http://www.kajal.ru/catalogue/good_1358.phtml
http://salsabil-shop.ru/info/21220aee9f … 75a072e447
я пользуюсь этими - http://www.arabsoap.ru/catalog/shampuni.html за полтора года нареканий нет. Привыкнуть - да, надо, а так - они стоят своих денег.

креатин можно купить в магазинах для кремоваров, или мыловаров. Их много. Гугл поможет.
восстановление - это круто, потому что кератин склеивает чешуйки волоса, они перестают сечься, кератин обволакивает стержень волоса в защитную пленку, и волос можносушить феном, плойкой завивать, быть на пляже - волосу ничего не будет, пока на нем эта пленка. Кератин волос не подпитывает. Подпитать мертвую субстанцию вообще дело из области фантастики. Как вы собрались подпитывать свои волосы - мне до сих пор не понятно. С того момента когда волос "проклюнулся" сквозь кожу головы - это МЕРТВАЯ часть вашего тела (за редким исключением, у пары человек в мире - внутри волоса оказалась кровеносные каналы, люди инвалиды с детства).
Поэтому с волосами и делают многое - красят, обессвечивают и т.д. 
Масс-маркет с кератиновыми комплексами тоже есть хорошие вещи. У глисс-кур в черной линейке...

А масла зачем?) Маски для волос? Всё это и "подпитывает волосы", наполняет их изнутри и волосы выглядят лучше, а так же склеивает чешуйки, после чего волосы выглядят более блестящими))

Спасибо, присмотрюсь)

Да , я тоже всегда так считала , хотя я не специалист . Я и писала об этом , но со мною не соглашались , я не спорила , т.к. опять же я не специалист , может чего не знаю . Но моя интуиция , некие знания и логика подсказывают , что это все же так .

И это тоже я как-то писала , что не считаю масками то , что надо наносить на нижние 2/3 волос , т.к. маски питают , а что там можно питать . Это просто кондиционеры -ополаскиватели - бальзамы , которые производят определенное . скажем так , механическое воздействие на волосы с целью смягчения , увлажнения . придания блеска и т.д. Потому для меня и странны маски Эйвон , например , наверное и не только Эйвон ; которые ни в коем случае нельзя наносить на корни . Это просто не маски . Хорошие это средства или нет - это другой вопрос , но это не маски .

Недавно с подачи Насти ка ова заинтересовалась линейками Глисс Кур . В магазине быстренько пробежала составы . Выбирала по такому принципу : поменьше силиконов и подальше , в начале только летучие ; а поближе кератин и протеины . Мне понравилась розовая линейка , " жидкий шелк " , желтая "для тонких волос " и для объма . Купила спрей " жидкий шелк " , но пока не поняла еще его эффективности . Нет пока времени провести чистый эксперемент , много разных средств использую . Но , конечно , без кучи силиконов нет такого ах .. эффекта . Но волос не утяжеляет и не грязнит . Надеюсь со временем как-то волос укрепиться за счет шелка , сирицина и кератина  . он не так уж далеко стоит в списке ингов . Вот состав :

Aqua, Cyclomethicone, Phenyl Trimethicone, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Hydrolyzed Silk, Sericin, Panthenol, Cocodimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Keratin, Hydrolyzed Keratin, Dimethiconol, Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone, Lactic Acid, Polyquaternium-16, Laurdimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Wheat Protein, Cetrimonium Chloride, Parfum, Sodium Benzoate, Limonene, Phenoxyethanol, Hexyl Cinnamal, Citronellol, Coumarin, Linalool, CI 17200
Что еще меня заинтересовало :
Sericin-Серицин — второй шелковый белок, характеризуется высоким содержанием аминокислоты серина (до 40%).

Ну естественно реклама , но все-же . Какая ни есть , но информация .
Prunus Armeniaca Kernel Oil, -масло абрикосовых косточек. Отлично подойдет для сухой и чувствительной кожи головы. сделает сухие волосы эластичными и мягкими.Волосы становятся послушными, блестящими. Отлично защищает абрикосовое масло волосы и кожу от ультрафиолета, его можно использовать как пляжное средство. Оно быстро впитывается и не оставляет следов.
Часто встречаются такие названия как Hydrolyzed Keratin, Hydrolyzed Silk,, что означает Hydrolyzed :
Гидролизаты - продукты реакции разложения под действием воды, в результате которой образуются химические соединения более простой структуры. Гидролизу подвергаются вещества растительного и животного происхождения, что позволяет получать продукты с новыми свойствами, весьма полезными для косметического производства. Гидролизаты состоят из свободных и связанных аминокислот и их солей, биологически активны, не обладают раздражающим и аллергизирующим действием. Широко применяются в средствах по уходу за кожей и волосами.

Так теперь шампунь из черной линейки Глисс Кур . " Экстремальное восстановление " . Состав:

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Disodium Cocoamphodiacetate, Sodium Chloride, PEG-12 Dimethicone, Polyquaternium-10, Cocodimonium  Dimethicone, Polyquaternium-10,, Cocodimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Keratin, Hydrolyzed Keratin, Panthenol, Citric Acid, Laureth-2, Sodium Benzoate, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Parfum, Propylene Glycol, PEG-55 Propylene Glycol Oleate, Hydrogenated Castor Oil, PEG-14M, Mica, Hexyl Cinnamal, Linalool, Limonene, Sodium Sulfate, CI 77891

Dimethicone, Polyquaternium-10,стоят вначале списка , и мне кажется это не очень хорошо . Все-таки , если чисто логически   Cocodimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Keratin, Hydrolyzed Keratin,должны стоять раньше для воздействия кератина . А так восстановление происходит в основном за счет диметикона и поликватерниума . Поликватерниум не  силикон -полимер , молекула меньше , лучше проникает в роговой слой , склеивает чешуйки . может реально восстановить структуру волос . Но накапливается на волосах , со временем утяжеляет их , способствует быстрому загрязнению и очень плохо вымывается с волос . поэтому и результат в отзывах : сначала очень хороший эффект - волосы блестят , становятся толще , эластичнее ; а потом тусклые , тяжелые , быстро грязняться .

Состав шампуня " Жидкий шелк " :

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Disodium Cocoamphodiacetate, Sodium Chloride, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Prunus Armeniaca Kernel Oil, Hydrolyzed Silk, Sericin, Panthenol, Cocodimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Keratin, Hydrolyzed Keratin, Citric Acid, Polyquaternium-10, Sodium Benzoate, Parfum, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Hydrogenated Castor Oil, Mica, Limonene, Phenoxyethanol, Propylene Glycol, Hexyl Cinnamal, Citronellol, Coumarin, Linalool, CI 77891, CI 17200

А тут вообще нет силиконов , поликватерниум подальше , а вначале все такое красивое , масло абрикосовых косточек , Hydrolyzed Silk, Sericin, Panthenol, Cocodimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Keratin, Hydrolyzed Keratin, . Мне кажется этот состав полезнее будет и с точки зрения кератина .

Но , повторюсь , я лично ничем еще не пользовалась , поэтому рекомендовать не могу . Отзывы в интернете абсолютно разные . Видно , все зависит от волос , кожи головы ит.д. .Но Глисс Кур меня очень заинтересовал

Ссылка по которой можно посмотреть составы многих средств Глиссс Кур : http://www.mr.ru/?cid=1357

Отредактировано Кливия (2012-06-18 12:45:21)

Спрей для волос "Малина"

Полностью соглашусь с ка ова: да это ороговевший слой - но это не значит что за ним не нужно ухаживать.
Stasya_AV неужели Вы не моете голову и не ухаживаете за ногтями лишь потому, что это роговой слой? 
Волосы и ногти нуждаются в уходе: гигиена (очищение), подпитка масками, маслами, ведь без этого не обойтись, тем более в нашей то экологии (может Вы конечно живете в заповеднике... ?)) )

Мне не понятен предмет спора если честно))

Тогда результаты тысяч людей, которые восстановили волосы масками из масел (аргановым, репейным) , которые держали явно не 15 минут, можно считать фейком, по Вашим утверждениям?

Stasya_AV
Спорить не буду, просто мы не понимаем друг друга и диалог получается монологом!

Представьте, такое есть и давно , и отлично влияет на ногти) 

Марина меня натолкнула на поиски информации о лауриле, информации мало, но кое-что нашла отсюда
"Эта тема поднята в связи с многочисленными вопросами дистрибьюторов, напуганных «страшилками» про лаурилсульфат натрия (его синонимы: SLS, додецилсульфат натрия).
Начнем с комментария специалистов по ПАВ:
Лаурилсульфат натрия (SLS) — поверхностно-активное вещество, иначе говоря, компонент средства (зубной пасты, шампуня), ответственный за его моющее действие. Это эффективное и недорогое средство, так же как лаурилсульфаты аммония и амина, уже полвека используют в производстве косметики. Сегодня около 50% всех шампуней, выпускаемых в США, содержат лаурилсульфат как основной компонент и еще примерно 30% — лаурилсульфат в смеси с другими ПАВ. В Европе и России производители шампуней предпочитают другое вещество, близкое к лаурилсульфату по свойствам и себестоимости, — лаурилэтоксисульфат (SLES или лауретсульфат). Эти и подобные им вещества устойчивы в жесткой воде, прекрасно пенятся и моют. Они содержатся в шампунях, в средствах для принятия ванн и душа, для полоскания рта, в зубных пастах (д.х.н. М. Плетнев, Мифы о шампунях / wsyachina.com/technology/shampoo_1.html).
Действительно, рецептуры с повышенным содержанием SLS дерматологически неблагоприятны в силу раздражающего и обезжиривающего действия на кожу. Здесь сборщики и распространители негатива обычно дают ссылку на J of the American College of Toxicology, V2, N7, 127-181,1983: «Лаурилсульфат Натрия и Лаурилсульфат Аммония проявили раздражающее действие в тесте «окно» («метод кожного окна» предполагает выстригание шерсти на боку подопытной свинки в виде квадрата – «окна» примерно 2х2 см и втирание средства в этот квадрат – прим. автора) при концентрациях 2 и более процентов. С увеличением концентрации увеличивается и степень раздражения». Это факт, и мы его не оспариваем. Только вот где у них «прокол»: методом «кожного окна» тестируются НЕСМЫВАЕМЫЕ средства, и ни одна уважающая себя косметическая фирма в таких средствах концентрацию 2 и более процента не использует! А в тех концентрациях, которые использует наша компания (менее 1%), и вдобавок, в СМЫВАЕМЫХ средствах, где дерматологический индекс на порядок ниже – SLS абсолютно дерматологически безопасен.
Теперь развенчаем миф о токсичности:
Заявление CTFA (Cosmetic, Toiletry & Fragrance Association): Фальсифицированное интернет-сообщение относительно лаурилсульфата натрия (SLS). October 13, 2000.
В Интернете есть фальсифицированное сообщение, якобы из Журнала американского Колледжа Токсикологии (J of the American College of Toxicology, JACT), полностью вводящее в заблуждение и неточное. Оригинальное сообщение, опубликованное в Journal, было намеренно изменено, чтобы создать неточный документ.
Заявление CTFA: Распространяемые в Интернете слухи о лаурилсульфате натрия (SLS) и лауретсульфате натрия (SLES) являются ложными и необоснованными. July 12, 2000.
В зоне нашего внимания оказались распространяемые в Интернете ложные слухи, утверждающие, что лаурилсульфат натрия (SLS) и лауретсульфат натрия (SLES), используемые, прежде всего, в косметических продуктах, смываемых с кожи, являются опасными. Эти распространяемые слухи необоснованны, что типично для Интернет-слухов, известных своей некорректностью и фальсификацией информации. Нет никаких доказательств вреда от использования SLS или SLES в том виде, как они используются в косметических изделиях. Оба компонента были рассмотрены в 1983 году Экспертной комиссией CIR и определены как безопасные.
Получается, что весь негатив о SLS – либо заказной, либо – от незнания вопроса и некомпетентности: «считается, что это очень вредный компонент...» – кем «считается»? Ведь эта информация преподносится потребителю не специалистами, а полуграмотным журналистом, который за деньги или внимание к своей персоне обольет грязью все, на что ему указали! Люди, не верьте всему, что попадает на телеэкран! Это тщательно спланированный пиарный ход. Выгоден он тем компаниям, которые строят рекламу «от противного»: не на доказательстве сомнительных преимуществ своей косметики, а на собирании негатива о компонентах компаний-конкурентов. Или компаниям (в основном, американским), ведущим агрессивную рекламу, основанную на факторе запугивания потребителей. Откройте в Интернете «Вредные компоненты в косметике», и сразу поймете, откуда «растут ноги». А другие компании подхватывают такую «информацию» и раздувают ее до небес. Не потому, что это правильно, а потому, что живут они за счет рекламы на своих сайтах – и чем больше народу их посещает, тем больше потенциальная прибыль.
«Очень вредный компонент» никогда не разрешат к использованию в средствах гигиены полости рта. Проверим списки запрещенных ингредиентов: нет лаурилсульфата ни в российских санитарных нормах и правилах (СанПиН), ни в Директивах ЕС, ни в законодательных документах США и Японии. Вот так.
А закончу этот разговор я цитатой с Форума Академии чудес /forum.academy-miracles.ru:
Чистая апелляция к эмоциям и никакой логики. Про соль можно написать не меньше ужасов – и дешева до безобразия, и ею посыпают улицы от снега, и разъедает она обувь и металл (!) и раздражения на коже вызывает, и отравиться ею можно, съев столовую ложку, и т.д. и т.п. – но ведь никто не перестанет ее есть! Можно подумать, что дешевизна и широта применения ингредиента – это аргумент против. А вот их крем из молочка диких альпийских пчел, замешанного на ланолине новозеландских элитных овец и сдобренного росой, собранной юными девственницами в полнолунную ночь с цветков сакуры на самой вершине горы Фудзияма – это однозначный довод в пользу их косметики. Все жутко дорого, эксклюзивно и натурально. Как кто-то тут уже говорил – яд кураре тоже совершенно натуральный... "
так что, я думаю, заморачиваться тоже 

я сначала тоже как-то испугалась, а потом махнула рукой. Пользуюсь тем, что мне нравится и подходит.

ага, сосостав и вправду хороший(но я покупать не буду, во-первых не у кого, а во-вторых ни искать консультанта, ни региться я не буду, знаю потом, как затянет или названиваь будут каждый день, у меня уже на консов аллергия, не очень грамотные попадались и навязчивые)

Вот еще про шампуни... Информация отсюда

О шампунях, воспеваемых нынешней рекламой, говорят и пишут разное. Диапазон оценок весьма широк: от восхищения их чудодейственными свойствами до леденящих душу предостережений, после которых впору готовиться к полному облысению, если не к инвалидности.

Процитируем, к примеру, статью в газете „Деловой мир“, подписанную „специалистом“ из минской медицинской фирмы „Авиценна“ (стиль и орфография сохранены): „…Возьмём шампунь, в котором обычно используется как моюшее средство Содиум Лаурил Сульфат, кстати, применяемое в промышленности как обезжириватель двигателей, других деталей, для мытья полов в цехах. Это дешёвое средство вместе с шампунем проникает в глаза, мозг, сердце, печень, накапливается там и вызывает серьёзные поражения. Одно из проявлений — задержка развития глаз у детей и катаракта у взрослых. Стандартные фирмы вынуждены идти на применение небезопасных химических веществ в качестве составляющих в косметических средствах, чтобы снизить стоимость товара“.

Доля истины содержится лишь в замечании о дешевизне обсуждаемого средства. Лаурилсульфат натрия (так он называется на самом деле) — поверхностно-активное вещество (ПАВ), иначе говоря, компонент шампуня, ответственный за его моющее действие. С точки зрения химика, лаурилсульфат натрия представляет собой смесь алкилсульфатов, содержащую от 55 до 85% додецилсульфата натрия. Действительно, это эффективное и недорогое средство, так же как лаурилсульфаты аммония и амина, уже полвека используют в производстве косметики. Сегодня около 50% всех шампуней, выпускаемых в США, содержат лаурилсульфат как основной компонент и ещё примерно 30% — лаурилсульфат в смеси с другими ПАВ. В Европе и России производители шампуней предпочитают другое вещество, близкое к лаурилсульфату по свойствам и себестоимости, — лаурилэтоксисульфат. Эти и подобные им вещества устойчивы в жёсткой воде, прекрасно пенятся и моют. Они содержатся не только в шампунях, но и в средствах для принятия ванн и душа, для полоскания рта, в зубных пастах.

Как верно заметил автор газетной заметки, лаурилсульфат применяется также в бытовых химикатах и технических моющих средствах. Однако поваренная соль тоже содержится не только в продуктах питания, но и в рассолах-хладоносителях, а белковые гидролизаты — в пищевых концентратах, косметических кремах, шампунях и в средствах пожаротушения, и это мало кого волнует. Для разговора на более серьёзном уровне необходимо чёткое понимание того, как на самом деле лаурилсульфат и подобные ему вещества воздействуют на человеческий организм.

Мозги не сушит. А волосы?

Поверхностно-активное вещество, вместе с шампунем проникающее в мозг, — достойный сюжетный ход для зловещего фантастического триллера. К счастью, в жизни таких ужасов не бывает. Конечно, если любым из упомянутых ПАВ накормить человека (например, через зонд — выпить раствор в нужном количестве подопытному вряд ли удастся), можно вывести из строя и сердце, и печень, и почки. Однако даже миниатюрной женщине придётся „съесть“ не менее 150 г лаурилсульфата, чтобы оказаться на том свете с вероятностью 50%. Иные пути проникновения ПАВ в организм практически исключены: при кратковременном контакте с шампунем кожа — непреодолимый барьер для них. Что касается глаз, то лучшая профилактика катаракты — естественная реакция человека плотно зажмуриваться при мытье. А детям шампуни для взрослых, как известно, противопоказаны. Для малышей выпускают специальные шампуни „без слёз“ с особо мягкими ПАВ. Наконец, даже при длительном использовании синтетических препаратов для мытья ПАВ не накапливаются в организме.

Реже говорят о менее зловещем и более обыденном вредном воздействии ПАВ — пересушивании волос и кожи. Структурная основа человеческого волоса — волокна белка кератина. На этих волокнах адсорбированы отдельные аминокислоты, короткие олигопептиды, молекулы воды; на них оседает и грязь: выделения сальных и потовых желёз, частицы омертвевшей кожи — перхоть. Загрязнения, принесённые извне — пыль, частички сажи, — вопреки распространённому убеждению, даже в городах составляют не более 5–7% от общей массы грязи. Именно избыток кожного жира заставляет волосы слипаться и придаёт им неопрятный вид. Приходится мыть голову.

При мытье ПАВ и вода „вклиниваются“ между грязью и волосом. После этого даже при небольшом механическом воздействии жир отрывается от поверхности волоса, свёртываясь в капли. Часть жира при этом образует мицеллы — мельчайшие капельки, окружённые мономолекулярным слоем ПАВ.

Но тут начинаются проблемы. ПАВ взаимодействует с кератином, нарушая его структуру: белок разворачивается и набухает, становится менее прочным. Мытьё уносит не только грязь, но и полезные компоненты. В результате волосы становятся тусклыми, ломкими и непослушными, легко электризуются. Особенно подвержены всем этим неприятностям волосы после отбеливания перекисью или химической завивки. Пересушенная кожа головы грубеет, начинает шелушиться — появляется перхоть, покраснение и зуд…

А через несколько дней после мытья волосы, как ни удивительно, снова укладываются легче и лежат глаже. Дело в том, что жир на волосах — это не просто грязь, а естественный антистатик, водоотталкивающая смазка, придающая эластичность, и даже слабое антибактериальное средство. Так что расставаться с ним волосам очень и очень непросто.

Рыбий жир: естественная сила здоровых волос

А в самом деле, не отказаться ли нам от шампуней? Жили ведь люди до наступления эры высоких технологий, и головы мыли безо всяких там лаурилсульфатов… Не найдётся ли у предков подходящего рецепта на замену?

На протяжении своей многовековой истории человек немало экспериментировал с отмыванием волос. Известно, что древние греки и египтяне применяли для этой цели смесь глины с водой. В средневековой Европе пользовались кашицей на воде из муки и отрубей, смешанных с тальком. Подобные смеси хорошо адсорбируют жир и загрязнения. Кстати, точно так же действуют современные „сухие“ шампуни-порошки, которые обычно поставляются в форме аэрозоля, — например шампунь „ВАС“ немецкой фирмы „Schwarzkopf“. В состав таких шампуней входят тальк, коллоидальный кремнезём, алюмосиликаты, этерифицированный крахмал, эфиры целлюлозы. А отруби и ржаную муку грубого помола по сей день рекомендуют для укрепления волос — как источник витамина Е.

Некоторые народы практиковали процесс, если можно так выразиться, противоположный мытью волос — умащивали голову маслом, животным или даже рыбьим жиром, подбирая своего рода заменители кожному жиру. Индейцы, африканцы, наши чукчи избавлялись таким образом от вшей: и красота, и гигиена сразу. Но речь идёт не только о первобытных народах; герой одного из рассказов Акутагава, с отвращением глядя на неопрятную деревенскую девочку, отмечает, что волосы у неё „без признака масла“, причём действие происходит не где-нибудь, а в предместьях Токио начала нашего века (XX — П. З.). Однако в современную культуру намасленная голова так и не вписалась…

История не называет имени египтянина, который около трёх тысяч лет назад получил из жира и золы некое подобие современного мыла. Кусковое туалетное мыло появилось в средние века в Европе. Технология его получения, основанная на щелочном гидролизе жиров и растительных масел (эту реакцию химики так и назвали „омылением“), практически не отличалась от современной. Эволюция мыловаренного производства, особенно бурно протекавшая в последние сто лет, была направлена на облагораживание сырья, улучшение состава и потребительских свойств мыла и сейчас в основном завершилась. Жидкие и кусковые мыла оставались главным средством для мытья головы вплоть до 50-х годов нашего столетия, когда их основательно потеснили шампуни.

Отмывает и умасливает

Итак, что нам подсказывает опыт предков? Чем всё-таки мыть голову?

До сих пор иногда приходится слышать, что лучше всего для этой цели подходит обыкновенное мыло. Соли натуральных жирных кислот, входящие в его состав, не раздражают кожу и не накапливаются в тканях, а отмывают если не так же эффективно, как синтетические ПАВ, то всё же достаточно хорошо. А чтобы нейтрализовать щелочную реакцию, можно в конце мытья ополоснуть волосы раствором уксуса. Кстати, про шампуни говорят ещё, что они „защелачивают“ волосы, то есть нарушают структуру кератина ещё и таким способом.

Мыло и уксус — не самая худшая из рекомендаций, если цель предельно проста и утилитарна, как при повзводной помывке в гарнизонной бане. Но когда подобные советы исходят от косметолога, первейшей заботой которого должны быть всё-таки красота волос и удобство клиента, — становится грустно.

Прежде всего, о каком щелочном воздействии современных шампуней может идти речь, если подавляющее большинство их имеет слабокислую реакцию (рН 5,2–6,0), близкую к изоэлектрической точке кератина волос? (Изоэлектрическая точка белка — это значение рН, при котором он сохраняет наиболее компактную пространственную структуру). Исключение составляют медицинские шампуни, в которых щелочная среда бывает необходима для стабилизации лечебного компонента. А вот жировое мыло как раз всегда щелочное.

Кроме того, мыло не содержит компонентов, укрепляющих волосы и улучшающих их внешний вид, не говоря уж о комфорте при мытье. Словом, если вы хотите не только удалить грязь с волос, но и сделать их красивыми, лучше пользоваться не мылом, а шампунями, которые давно перестали быть просто „средством для отмывания“.

Как мы только что убедились, идеальное моющее средство для волос должно удалять загрязнения, но не обезжиривать. Эту на первый взгляд фантастическую задачу сегодня удалось разрешить. Высококачественный шампунь, смывая с волос жировой слой, тут же заменяет его веществами, которые называются пережиривающими добавками. Это могут быть растительные масла и животные жиры, производные жирных кислот и ланолина, лецитин. Пережириваюшие добавки взвешены в шампуне в виде микрокапель или мицелл. Первоначально предполагалось, что введение масел в шампунь снизит извлечение жира из волос. Но всё получилось ещё более удачно: оказалось, что при мытье таким шампунем происходит обмен жиров между шампунем и поверхностью волос. Грязный жир отмывается, а волосы умащивает кокосовое масло или „блеск жожоба“ (то есть хохоба, см. № 5 „Химии и жизни“ за 1995 г.)

Растительные масла и экстракты часто включают в состав высококачественных шампуней. Но что касается шампуней, „состоящих только из натуральных компонентов“, вынужден разочаровать поклонников „естественной“ косметики: это не более чем реклама. Без современного органического синтеза не может быть создан ни один моющий препарат. Правда, для получения того же лаурилсульфата натрия можно использовать и синтетические спирты, и спирты из кокосового масла. Но те и другие проходят одинаковую последовательность химических превращений на пути к конечному продукту, и при этом, очевидно, „натуральность“ теряется. В конце концов, вовсе не факт, что шампунь с ПАВ из натурального растительного сырья будет лучше, чем шампунь с ПАВ из сырья синтетического…

Современные шампуни: проблема выбора

Таким образом, „естественный шампунь“ — это утопия. В рецептурах шампуней и впредь будет „химия“ — лаурилсульфаты, лаурилэтоксисульфаты и близкие к ним вещества. Другое дело, что можно комбинировать их с более мягкими ПАВ — такие шампуни раздражают кожу и глаза не намного сильнее, чем обычная вода из-под крана. Кроме того, свойства шампуня в значительной степени определяют вспомогательные составляющие, не менее важные, чем ПАВ. Именно они улучшают структуру волос и придают им блеск, облегчают причёсывание, устраняют перхоть — словом, совершают чудеса, о которых говорят и поют в рекламных роликах.

Сегодня российского неизбалованного потребителя буквально захлестнул вал всевозможных гигиенических и косметических продуктов со всего света. Ориентироваться в этом многообразии непросто даже специалисту. Тем более сложно рядовому покупателю сообразить, какой именно красивый флакончик содержит „его“ шампунь — наилучшим образом подходящий для его типа волос, отвечающий его личному вкусу и финансовым возможностям. Попробуем что-нибудь подсказать…

Прежде всего, не стоит ждать чуда от недорогого, ординарного шампуня. Состав его, как правило, предельно прост: поверхностно-активное вещество, краситель, отдушки с приятным ароматом, консерванты — вот и всё. Если таким шампунем мыть голову постоянно, волосы становятся ломкими, сухими, трудно поддаются укладке, и даже при жирных волосах может появиться перхоть, свидетельствующая о чрезмерной сухости кожи головы. Самый простой способ избавиться от этих напастей — приобрести более качественный и щадящий шампунь. Но прежде чем тратить деньги, необходимо точно узнать, что именно вам нужно.

Специальные шампуни для каждого типа волос есть в любой из популярных ныне косметических линий: „Crisan“, „Elseve“, „Fa“, „Flex“, „Herbina“, „Nivea“, „Palmolive“, „Pantene Pro-V“, „Phyto Actif“, „Poly Kur“, „Schauma“, „SunSilk“, „Timotei“, „Ultra Doux“, „Wella“ и др. Существуют и дополнительные градации: шампуни для сухих и ломких волос, с витаминами, питающими корни волос, для мужчин с повышенной функцией сальных желёз, для волос жёстких, вьющихся, окрашенных, тонких, длинных… Вряд ли можно придумать универсальный алгоритм выбора: каждый волен решать по своему усмотрению, сообразуясь с советами косметолога или дерматолога либо доверяясь собственным ощущениям и своему пониманию красоты и пользы.

«Head & Shoulders» и другие герои рекламы

Начнем с самой распространённой проблемы: чрезмерного обезжиривания волос. Если ваши волосы сухие от природы, пересушены „жёстким“ шампунем или химической завивкой, нужно восстановить нормальное содержание жира. В этом вам помогут шампуни с пониженным моюшим действием и пережиривающими добавками. В состав шампуней для сухих волос могут также входить вещества, стимулирующие работу сальных желёз, например экстракт красного жгучего перца.

Есть шампуни (например, „Johnson's рН 5.5“), применение которых особенно способствует укреплению волос. Что касается стабильного рН, совпадающего с изоэлектрической точкой главного структурного белка волос кератина, — это не рекламный трюк, а чистая правда. (Впрочем, большинство зарубежных шампуней имеют вполне стабильное рН, это как бы само собой разумеется.) Постоянное значение рН поддерживают специальные буферные добавки. Такой шампунь, в отличие от мыльных растворов с высокими, щелочными значениями рН, не нарушает пространственную структуру кератина.

Для ломких, секущихся волос, для волос, ослабленных „химией“, сейчас также легко найти подходящий шампунь. Он обычно обогащён аминокислотами, витаминами и может включать масла, лецитин, растительные экстракты, конденсаты с белком и сложные эфиры натуральных жирных кислот, силиконы. Из питательных масел стоит особо упомянуть оливковое, виноградное косточковое, масла хохобы, какао, клещевины, масайи. Даже при частом использовании таких шампуней волосы остаются эластичными и послушными. Подобный эффект даёт и применение бальзамов-ополаскивателей для сухих и ослабленных волос.

В так называемых „мягких“ шампунях обычные ПАВ вроде лаурилсульфата частично заменены на особые ПАВ, не раздражающие кожу: сульфосукцинаты, эфирокарбоксилаты, саркозинаты, бетаины, глицинаты, силиконы. Непревзойденными по мягкости действия на кожу и слизистые оболочки глаз считаются шампуни „без слёз“ фирмы Johnson & Johnson (США).

Очень популярны сегодня шампуни против перхоти. Заслуживают внимания: „Fa Dandruff“, „Head & Shoulders“, „Palmolive Antidandruff“, „Seborin“, „Raffil“, „Nivea“ и „Wella gegen Schuppen“. Перхоть — это, по сути дела, высыхание и шелушение молодых клеток кожи, не успевающих ороговеть и превратиться в плотный защитный слой. Шелушение сопровождается активным делением и ростом клеток, которые, в свою очередь, тоже слущиваются. Чтобы этого не происходило, нужно замедлить не только высыхание клеток, но и сами процессы деления. Для этого служат вещества с цитостатическим и бактерицидным действием — например, пиритионат цинка, октопирокс и дисульфид селена (активный компонент некогда популярного советского сульсенового мыла). Они нерастворимы и в состав шампуней вводятся в виде тонких дисперсий — вот почему такие шампуни бывают непрозрачными.

Красота и комфорт

Если волос на голове немного, то до некоторой степени поможет спасти положение шампунь, увеличивающий объём причёски, — такой, как „SunSilk Volumiseur“. Шампуни, механически укрепляющие и утолщающие волосы, обычно содержат катионные полимеры — четвертичные производные оксиэтилцеллюлозы, полидиаллилдиметиламмонийхлорид и другие. Они адсорбируются на волосах, взаимодействуя с карбоксильными группами кератина, которые высвобождаются при нарушении его структуры. Таким образом, чем сильней повреждён волос, тем больше полимера он связывает. Катионные полимеры придают волосам не только прочность, но также блеск и гладкость, снимают электрический заряд и облегчают расчёсывание.

Шампуни, которые рекомендуются для частого мытья волос, зачастую тоже содержат катионные полимеры. Это вариации на тему „Vidal Sassoon Wash & Go“ и „Express Studio Line“, шампуни „Aldi Mildeen“, „El Vital“, „Finesse“, „Modic“ и некоторые другие. Помимо компонентов, улучшающих блеск и укладку волос, они могут содержать вещества, которые ускоряют высыхание и отталкивают загрязнения (эффект „как с гуся вода“), например силиконы. Салонные шампуни типа „два в одном“ не требуют заключительного ополаскивания кондиционером. Они рассчитаны главным образом на деловых людей и молодёжь — на тех, кто спешит и хочет всегда быть в форме.

Не стоит длительно пользоваться одним и тем же шампунем, даже самым подходящим для вас. Всякий шампунь в той или иной степени подавляет развитие микроорганизмов, живущих на коже головы. Однако через какое-то время кожная микрофлора-микрофауна приспосабливается к новым условиям — примерно как болезнетворные бактерии к часто применяемому антибиотику. Излишнее размножение кожных микроорганизмов провоцирует появление перхоти. Вот почему необходимо время от времени менять шампунь.

Ещё несколько слов можно сказать о других компонентах шампуней, нужных не столько для чистоты и красоты волос, сколько для комфорта и удовольствия. Прежде всего это стабилизаторы пены и загустители. Пена, которую дают ПАВ сами по себе, довольно жидкая и неустойчивая — примерно как у стирального порошка. Чтобы получить густую и обильную пену, не стекающую с волос на глаза, в шампуни добавляют моно- или диэтаноламиды, моноглицериды жирных кислот, алкилполиглюкозиды, водорастворимые эфиры целлюлозы, полиакриловую кислоту и её производные, камеди растительного и бактериального происхождения. Приятную кремообразную консистенцию придают пене белковые гидролизаты.

Прозрачными, почти как вода, выглядят шампуни, содержащие ПАВ с относительно короткими алкильными цепочками. ПАВ в сочетании с моноэтаноламидами, этиленгликольстеаратом создают „перламутровый“ оттенок шампуня.

Красота красотой, но одна из основных современных тенденций в производстве шампуней — набор чисто функциональных составляющих. Лишний компонент в рецептуре — это потенциальный аллерген. Вероятно, вы заметили, что в последние годы реже встречаются густо окрашенные и сильно ароматизированные шампуни, которые были весьма популярными лет десять назад. Теперь редко используют латекс для придания шампуню опалового, „яичного“ или „перламутрового“ вида. Во многих странах законодательно запрещено использовать в шампунях формалин как консервант.

Впрочем, хорошо известно, что аллергеном может оказаться как синтетическое, так и натуральное вещество. Напомним ещё раз, что аллергическая реакция — дело весьма индивидуальное. Здесь лучше руководствоваться не надписями на флаконе, а собственными ощущениями и советами врача.

Шампуни «со слезами»

До сих пор мы приводили в качестве примеров только продукты прославленных западных фирм. А где же отечественные шампуни, где продукция наших ближайших соседей?

К сожалению, в списках кондиционируюших, мягких и придающих объём шампуней нет ни одного русского названия. Нет и в обозримом будущем вряд ли появится. Создание российского конкурента „Johnson & Johnson“ и „L'Oreal“ — сегодня задача скорее невыполнимая, чем трудная. Никому не хочется начинать на пустом месте, вкладывать деньги в лабораторное оборудование и сложнейшие технологии, заново создавать сырьевую базу. Впрочем, всё это не нужно и потребителям: отечественные шампуни берут дешевизной. Далеко не каждый из нас может позволить себе шампунь-кондиционер, но не мыть же голову хозяйственным мылом…

Если ассортимент российских шампуней и сузился по сравнению с доперестроечным периодом, то ненамного. Практически исчезли пеномоющие средства, которые в период всеобщего дефицита были предложены потребителю „для мытья головы и тела“. (Строго говоря, настоящие шампуни для тела — это особая группа препаратов, рецептуры которых сильно отличаются от рецептур шампуней для волос, поэтому одно и то же средство лучше не использовать и в том, и в другом качестве.) Новые, более мелкие фирмы заменили сокративших выпуск и вовсе выбывших традиционных производителей. Формулы отечественных шампуней, как правило, просты — и у карликов, и у крупных производителей, например АО „Свобода“ или АО „Эфирное“.

Некоторые предприятия химического и нефтеперерабатывающего профиля (например, АО „Воскресенские минеральные удобрения“, АО „Куйбышевазот“) наладили выпуск недорогих шампуней на базе стандартных концентратов, получаемых по бартеру, в основном из Китая и Югославии. При этом качество шампуней бывает вполне приличным, а цены более чем доступными. Особенно это относится к шампуням с экстрактами ромашки, календулы, череды, крапивы, алоэ и некоторых других целебных растений. Кстати говоря, само содержание подобных экстрактов в зарубежных шампунях — признак высокого класса продукции и совсем иной уровень цен.

Случается, приличного качества шампуни попадают к нам из стран Восточной Европы. Можно отметить продукцию хорватской фирмы „Плива“ и нескольких фирм, которые образовались с участием западного капитала на базе польской „Поллены“ и венгерской „Каолы“, хорошо знакомых нашему потребителю.

Однако хватает и шампуней с компонентами, полезность которых сомнительна. Как правило, оставляет желать лучшего качество и удобство упаковки. Впрочем, и некоторые зарубежные поставщики, русифицировав надписи на флаконах, „русифицируют“ и дизайн.

Всё в одном флаконе

В заключение несколько слов об упаковке шампуней. Конечно, кусок мыла проще взять с собой в командировку, чем флакон, который может протечь. Однако шампуни не просто так делаются жидкими — именно поэтому рецептурные возможности у них несравненно больше, чем у мыла. Не случайно в последнее время получили распространение и специальные шампуни для тела. Неудобства, связанные с жидкой сущностью товара, — это проблема для конструкторов и дизайнеров упаковки, и уже предложено несколько изящных её решений: откидывающиеся крышечки в колпачке флакона, дозирующие клапаны.
Вот еще про шампуни...

Но самое главное в дизайне упаковки — это информация. На фирменном флаконе, или на коробочке, или в специальной листовке должно быть описание продукта — состав, основные особенности, рекомендации по применению. Желательно убедиться, что на упаковке присутствует штриховой код, по которому можно идентифицировать страну и фирму-производитель.

Покупая шампунь, обратите внимание на материал, из которого изготовлен флакон. Не стоит поощрять своим выбором производителей, которые, не считаясь с общественным мнением, продолжают поставлять шампунь в таре из неэкологичных, биологически неразлагаемых материалов, выделяющих при сжигании ядовитые вещества, — например, из поливинилхлорида. Во флаконах из этого жёсткого прозрачного полимера поступают в продажу некоторые арабские, болгарские, китайские и украинские шампуни.

Западные фирмы, напротив, беспокоятся о своей „экологически чистой“ репутации. Немецкая фирма „Henkel KGaA“ в порядке эксперимента приступила к выпуску шампуней в упаковке из обработанной особым образом бумаги. А французские шампуни-бальзамы от „Ives Rocher“ продаются во флаконах и в полиэтиленовых пакетиках. Флакон опустел — купи пакетик и снова наполни флакон. И удобно, и платишь во второй раз только за шампунь, без тары, говоря по-нашему. И самое главное — отходов меньше.

На флаконах из утилизируемых материалов обычно имеется круглый знак со светлой и тёмной стрелками либо надпись „please recycle“ — „пожалуйста, выбросите в мусорный ящик для отходов, идущих в переработку“… Русского эквивалента обиходному английскому слову „recycle“ пока не найдено. В России не практикуется сбор и вторичная переработка пластиковой тары — воистину золотое дно для бизнеса. А жаль.

Вчера смотрела в магазине серию, вроде как органическую.Состав взяла из соседней темки Органик Шоп у  Лазурь, то что я смотрела фирма другая, но состав идентичный
меня интересует, что вот это "Вода с инфузиями"?, написано много, но того же масла жожоба может быть каплю в ту инфузию добавили?
инфузия означает введение, ну ввели они в воду маселка, но его я так понимаю, может не больше, чем просто бы то же масло в середине состава стояло??

с силиконами возьму на море, как раз остатки добью, все таки волос будет лучше защищен

Отредактировано ка ова (2012-07-09 10:01:53)

Ага....Давно я не занималась составами . Захотелось размять мозги . Ну в общем распределяться должен не плохо , увлажнять , смягчать вроде бы тоже . Защита от  УФВ облучения.этилгексил метоксициннамат .От  от УФА- и УФВ-излучений. Magnesium Aluminum Silicate , да , наверное и Литий магния силикат натрия . Это же и минеральные комплексы . А вот еще один фильтр Бензил Салицилат .Ну то , что после ЕДТА , это очень мало . То , что там много(по названиям ) полимеров как я поняла , то это хорошо , зачем их много . А то , что там же и витамин Е , это уже хуже . Мало его , мало очень .Кофеина тоже мало .Но и еще много чего не нашла , продукт новый , не все инги известны . Кое-что опустила , что известно , пропилен гликоль , бутилен гликоль . , отдушки разные . Кстати всяких не хороших консервантов , вроде тоже нет . Вообще не вижу никаких привычных консервантов . вот только каприил гликоль вроде обладает противомикробными свойствами и все . правда в конце не понимаю что это за обозначения , и не все вижу , только титаниум диоксид , но как для фильтра - так его очень мало . Не знаю даже .

Изогексадекан – Изогексадекан.это углеводород, который широко используется в составе косметических средств в качестве эмолента, тонизирующего компонента или растворителя. Обладая нежной маслянистой консистенцией и всеми основными свойствами энхансера,  оказывает смягчающее действие,  надежно защищает кожу от разного рода неблагоприятных внешних воздействий и способствует восстановлению ее нормальной влажности, а также обеспечивает равномерное распределение косметических препаратов по поверхности и после нанесения мгновенно придает коже пленительное ощущение нежности, гладкости и мягкости.

Не проникая вглубь кожи, изогексадекан не оказывает какого бы то ни было воздействия на живые клетки и создает исключительно косметический эффект, без активного вмешательства в физиологию временно улучшая внешний вид кожи. Однако между тем он надежно защищает кожу от механических повреждений и потери влаги, обеспечивает на ее поверхности сцепление роговых чешуек, способствует укреплению барьерных функций эпидермиса и восстановлению липидного баланса, снижая тем самым трансэпидермальное испарение воды.

Популярность изогексадекана в составе косметических средств обусловлена тем, что, будучи традиционным эмолентом, он заметно улучшает потребительское качество косметической продукции, определяя ее прекрасный внешний вид, впитываемость, легкость распределения по коже, а также после нанесения на кожу придавая ей необыкновенное ощущение мягкости, гладкости и шелковистости.

Особенно хорош изогексадекан в составе средств для особо чувствительной кожи, увлажняющих эмульсий для лица и тела, смягчающих антивозрастных кремов и пр.

Этилгексил метоксициннамат - органический УФ-фильтр, защищающий кожу от УФВ облучения.

Цетилпальмитат -в косметике используются как растворитель, эмульгатор, загуститель, структурная основа для других ингредиентов.Обладает ранозаживляющим, противовоспалительным, смягчающим и охлаждающим действиями.

Нейлон-12 (Nylon-12) - сложный нейтральный полимер, который обеспечивает создание тонкой пленки на поверхности кожи, препятствует проникновению загрязнений и бактерий, уменьшает зрительно складки и морщинки, обеспечивает водно-жировой баланс кожи.

Циклогексасилоксан-Силикон, эмолент, придает коже ощущение мягкости и шелковистости. Обладает хорошей растекаемостью, не оставляет маслянистого ощущения, обладает низким поверхностным натяжением, совместим с широким спектром косметических ингредиентов.

Стеарил алкоголь - эмульгатор и смазывающее вещество.

Magnesium Aluminum Silicate -Магния алюмосиликат -порошкообразное вещество, содержащее кремниевую кислоту, алюминиевую соль магния.Абсорбент Неорганический УФ-фильтр, защищающий кожу от УФА- и УФВ-излучений. +Аргила -белая глина .Белая глина очищает и смягчает кожу, включая в свой состав цинк и магний, успокаивает ее.белая глина хороша тем, что подходит даже для чувствительной и сухой кожи, ввиду своей нежной и мягкой консистенции. Она впитывает излишние жировые и грязевые отложения, которые скапливаются на коже; насыщает ее минералами, способствует форсированию обменных процессов в кожных клетках.

Каприлил гликоль- натуральный эмолент из плодов кокоса, уменьшает потерю влаги кожей, придает ей гладкость и мягкость. Натуральный смягчитель, аналогичный кожному салу, позволяет защитить и смягчить кожу. Наряду с этим оказывает антибактериальный и успокаивающий эффект. Оказывает антибактериальное действие, поглощая бактерии, в частности P. acnes .

Литий магния силикат натрия -Основа, эмульгатор, загуститель,Абсорбент

Бензил Салицилат - натуральные вещества, придающие косметике приятный запах. Поглощают и рассеивают энергию ультрафиолетового излучения.

Аскорбил гликозид -Стабильная форма витамина С, который регулирует выработку меланина и стимулирует выработку коллагена. Противовоспалительное, отбеливающее.

CELLULOSE ACETATE BUTYRATE — бутират ацетат целлюлозы. Термопластичный материал .

Поливинил алкоголь – это искусственный, термопластичный, водорастворимый полимер.Данное вещество используют в качестве адгезионного материала  и и сгустителя в шампунях,(Адгезия (от лат. adhaesio — прилипание)  — сцепление поверхностей разнородных твёрдых и/или жидких тел.)

Отредактировано Кливия (2012-08-12 03:47:53)

Виниловый спирт , я писала вверху , содиум хлорид , это поваренная соль- загуститель , альтернатива лишним полимерам .Бутиленгликоль-растворитель , проводник полезных веществ . Гилауроновая кислота , нашла интересную статью , кстати действенна при очень малых дозах .А вот надпись may contain , означает может содержать : окись железа , диоксид титана.

Диоксид Титана (Titanium Dioxide) - широкоиспользуемый ингредиент в индустрии косметики и средств по уходу за кожей природный оксид титана, чаще всего применяется в качестве пигмента. Он очень популярен, благодаря маскирующему и  матирующему свойству. Он также водоустойчив и обеспечивает защиту от солнца. Он держится на коже даже при потении, плавании,

Оксиды Железа (Iron Oxides) добавляются для придания цвета косметике. Существует множество цветов оксидов железа, самые распространенные из них - красный, жёлтый, чёрный и синий.

Гиалуроновая кислота в коже и косметике      http://www.uralvisage.ru/articles/about … ronic.html

немножко главного :

"Функции ее весьма разнообразны и порой загадочны, начиная с регуляции содержания влаги в тканях и заканчивая таинственными процессами миграции и дифференцировки клеток1.В косметике гиалуроновая кислота и ( sodium hyaluronate,) гиалуронат натрия, применяются, главным образом, в качестве увлажняющего компонента. Способность гиалуроновой кислоты связывать воду можно наглядно продемонстрировать, если взять 2%-ый раствор гиалуроновой кислоты в воде. Нетрудно подсчитать, что в такой смеси содержится 98% воды. И все же она настолько надежно связана с гиалуроновой кислотой, что полученную смесь можно взять в руки, как гель, несмотря на то, что это - жидкость.

В роговом слое также есть вода, содержание которой практически постоянно, если роговой слой не поврежден. Это, во-первых, связанная, или первичная вода (5% сухого веса), и, во-вторых, слабо связанная, или вторичная вода (30% сухого веса)2. Кроме этого, есть еще свободная вода, содержание которой зависит от относительной влажности окружающей среды и от присутствия в роговом слое гигроскопических (способных притягивать и удерживать воду) молекул.

. Водный баланс кожи поддерживается разнонаправленными водными потоками - диффузией воды в дерму сквозь стенки сосудов и испарением ее через роговой слой. Диффузия и испарение - это два пассивных процесса, поэтому особое значение приобретают водоудерживающие свойства дермы и эпидермиса. Гидратированное состояние дермы поддерживает гиалуроновая кислота, которая обладает способностью связывать в 1000 раз больше воды, чем весит сама. С одной стороны, роговой слой является механическим препятствием для испаряющейся жидкости, а с другой - способен "притягивать" и удерживать влагу, содержащуюся в атмосфере. Поглощением влаги из воздуха наряду с другими гигроскопическими молекулами (например, мочевиной) занимается и гиалуроновая кислота. Комплекс гидрофильных и гигроскопических молекул, сосредоточенный в корнеоцитах, носит название натурального увлажняющего фактора (natural moisturizing factor - NMF). С возрастом водный баланс кожи нарушается, и потери воды начинают превышать ее поступление. Это происходит как за счет уменьшения количества влаги, которая просачивается в дерму через кровеносные сосуды (ухудшается общее кровоснабжения кожи), так и за счет нарушения работы водосберегаюших систем. В частности,снижается синтез гиалуроновой кислоты в дерме и эпидермисе и ускоряется ее разрушение под действием различных факторов.

Эмульсии на основе гиалуроновой кислоты имеют мягкую и нежную консистенцию, а кроме того, она прекрасно совместима с кожей и никогда не вызывает раздражения и аллегрических реакций. Сходными свойствами обладают натриевая и калиевая соли гиалуроновой кислоты, которые также используются в косметике. Если бы с помощью косметических средств удавалось восполнить дефицит гиалуроновой кислоты непосредственно в дерме, это позволило бы сохранить нормальную гидратацию кожи даже на фоне сниженного кровоснабжения. Однако, гиалуроновая кислота косметических кремов не способна проникнуть даже в эпидермис, а тем более достичь дермы. И все же, несмотря на то, что область влияния косметики, содержащей гиалуроновую кислоту (так же, как и любой другой косметики), ограничена роговым слоем, она способна реально увлажнять кожу и заметно улучшать ее внешний вид .

По сравнению с другими распространенными увлажнителями гиалуроновая кислота имеет ряд преимуществ. Гиалуроновая кислота имеет самую высокую гигроскопичность (способность связывать воду) по сравнению с другими распространенными увлажняющими агентами, такими, как глицерин и сорбитол. При этом, в отличие от глицерина, она сохраняет свою активность в сухой атмосфере. Такое свойство можно назвать "эффектом памперса" - поглощенная вода удерживается внутри в виде геля и не испаряется даже при понижении относительной влажности окружающего воздуха

Влажная среда, которую создает гиалуроновая кислота у поверхности кожи, уменьшает испарение воды через роговой слой, так как интенсивность испарения зависит от относительной влажности окружающего воздуха. Это весьма существенно, поскольку проницаемость рогового слоя для воды может резко увеличиваться под воздействием УФ излучения, разрушительного действия поверхностно-активных веществ и загрязнений, окружающих нас повсюду. Гиалуроновая кислота  может на время "прикрыть" поврежденный роговой слой, не позволяя коже обезвоживаться, пока идут восстановительные процессы в эпидермисе. Кроме того, полимерная сеть, которую гиалуроновая кислота образует на поверхности кожи, позволяет биологически активным веществам, входящим с состав косметических средств, дольше на ней задерживаться, что повышает вероятность того, что они проникнут в эпидермис. В отличие от многих биологически активных веществ, гиалуроновая кислота проявляет все свои ценные свойства при весьма низких концентрациях (0.01-0.1%), что позволяет создавать эффективную косметику, цена которой будет устраивать как производителей, так и потребителей. В основном, это относится к гиалуроновой кислоте большого молекулярного веса.

Гиалуроновая кислота косметических средств, находясь на поверхности кожи, формирует непрерывную тонкую пленку, которая сохраняет естественную влажность кожи, не нарушая газообмен. Она прекрасно совместима с кожей и не вызывает аллергических реакций и раздражения.

. По технологии AMI получается гиалуроновая кислота с молекулярным весом 1000 кДа, которая позволяет достичь превосходного увлажняющего эффекта при концентрациях от 0.01% (для сухого порошка) до 1-5 % для 1%-ого раствора.

Я тоже придерживаюсь этого мнения . Пока мы не химики нам трудно понять , сколько чего действительно надо положить . Конечно , многие фирмы часто то или иное средство кладут только для вида или запаха . Но с другой стороны , не люблю когда на форумах безапелляционно и категорично пишут . Мол мало, не стоит принимать во внимание . Но мы ж не знаем , мы только догадываться можем и инфу читать внимательно и еще фильтровать тоже надо .

Отредактировано Кливия (2012-08-12 11:44:44)

Диоксида титана вроде бы не так и много , хотя , может , его много и не надо . Но я думаю , общее ощущение увлажненности не только от этого ингредиента , сколько от совместного действия многих составляющих . Во-первых. много эмолентов изогексадекан ,цетилпальмитат ,каприлил гликоль. Циклогексасилоксан - силикон , но тоже обладает смягчающими и увлажняющими способностями , кстати , легкий силикон .

Потом , наверное . и минеральные комплексы тоже как-то смягчают кожу , еще белая глина в составе мин. комплекса . Ну и еще прилично в составе полимеров , хотя и не в начале списка они , слава Богу , стоят . Видимо , без полимеров в ВВ никак . Это немножко , лично меня напрягает . Они , конечно , нейтральны , я думаю . Но когда читаешь , что поливиниловый спирт применяют при производстве клея ПВА , отсюда и название клея . Как-то странно . Но , видно так надо . А на одном форуме разбирали состав , кстати азиатского ВВ крема и такой из этого скандал подняли , клей ПВА . Но не может быть клей в составе , это же не одно и тоже .Еще Нейлон-12 ,

CELLULOSE ACETATE BUTYRATE -При действии этановой (уксусной) кислоты и ее ангидрида целлюлоза превращается в растворимую форму - этанат (ацетат) целлюлозы .Последний используют для получения пластмасс, а из его растворов в органических растворителях изготовляют лаки, клеи, фото- и кинопленку, волокна.

Фосфорилхолин гликоль акрилат-Фосфорилхолин-полимер,Акрилат – Акрилат. Косметические ингредиентыэто эфиры или соли акриловой кислоты, которые применяются в качестве пленкообразующих и загущающих компонентов. Гликоли (диолы) – двухатомные спирты .Там есть еще один полимерный комплекс , про него ничего не нашла . Аммониумполиакрилдемитин.... (без 100 гр. и не выговоришь ) , но это тоже полимер .

Ну вот как-то вмести все это и дает какой-то такой эффект , словно на коже появлятся какой-то крем или средство .Хотя полимеры , конечно , смываться должны при умывании .Но , если диоксид титана плохо смывается , может и полимеры устойчивы , недаром же рекомендуют ВВ смывать гидрофильным маслом . Кстати гидрофильное масло - это 80 % масла и 20 % эмульгатора . Я не специалист , но вот , если взять крем , где будет достаточное количество жировой составляющей ( какого-то масла в первой строчке ) и эмолент тоже вверху . Ну и хорошо бы вода не на первом месте , или после масла . И такое бывает ( вода-в- масле  , эмульсия ) . Не будет ли такой крем обладать свойствами гидрофильного масла . Я когда -то очень успешно косметику смывала жирненькими кремами . И смывалось хорошо , и ничего не щипало , глаза , например . Все было чудесненько . А вот интересно , что получается ПАВы с силиконами ( в азиатских видела очень много силиконов , не во всех , конечно , но названия не помню )и полимерами не спрравляются . а масло справляется . Все , это уже для химиков , а то совсем в дебри зашла , сейчас начну думать , как там эти хвосты ПАВов к чему цепляются .

Отредактировано Кливия (2012-08-13 03:12:55)

помню, мыла этим шампунем волосы, мне нравился.Но только, где его теперь взять? На прилавках я его не видела уже лет 15 наверное